我国的服饰有绵长的开展史。这些精巧服饰的制作以农业出产为根底，且林林总总的服饰背面蕴含着丰厚的礼仪文明，正是二者的交融发明出了绚烂的中华服饰文明。

  《左传·曹刿论争》中有“衣食所安，弗敢专也”的论说，这句话触及人日子的两大需求：衣服用以蔽体，食物用以果腹。衣服和食物是安身的条件，衣食无虞，才有所安。

  衣服原资料的来历与人类食物的来历相同，不外乎两大类：动物、植物。动物的皮裘、植物纤维和昆虫吐的丝构成了人类衣物的根本原资料。将原资料制成能够穿戴的衣物，离不开相应的缝纫东西。20世纪30年代，考古人员在山顶洞人的遗址中发现了一枚骨针。骨针长82毫米，粗处直径3.3毫米，针身略弯，形圆润而质细滑，针前端尖而锐，尾端直径3.1毫米处有小孔针眼。要制作这样的骨针，需求通过选骨、切骨、刮骨、打磨成形、抛光和钻挖针眼的杂乱程序。在其时的条件下，制作这样一根骨针必定耗时好久，进程极为不易。但在无金属资料的情况下，以骨制针，已是最佳挑选。这阐明，至迟到山顶洞人时期，我国先民已能缝制简略的衣物以蔽体保暖了。

  在距今6000年左右的仰韶文明遗址中，考古人员又发现了陶纺轮、骨锥、骨针等东西，可见人类缝纫技能的开展。更有意思的是，一起出土的彩陶上绘有舞蹈人像，图画标明其时已有体系的植物纤维纺织、缝纫等技能。在浙江河姆渡遗址，则出土了陶、石、木等资料制作的凸形、算珠形、工字形、圆饼形、梯形等形状的林林总总的纺轮，还有骨梭、骨针、木纬刀、木织轴、骨机刀等原始的纺织东西，学者根据其恢复，推断出河姆渡人已发明晰踞织机。这些根据都充沛标明先民对植物纤维的加工，有了长足的前进。

  而青海省海东市乐都区柳湾遗址出土的彩陶靴和甘肃玉门出土的足穿翘头靴的彩陶俑，进一步标明，在新石器时期，先民的服饰制作流程与工艺已较为老练，并完成广泛。

  在我国，用原始技艺和天然植物纤维制作衣服有很长的前史。从人类学的考观察，就在几十年前，云南的独龙族、怒族、傈僳族、哈尼族，海南五指山的黎族，以及台湾的阿美族等都还在用箭毒木等大树纤维制作树皮衣。这种树皮衣的制作一般分以下几个过程：一要选树，一般是用箭毒木、赤榕、楮木等；二要剥皮，先以棒槌捶打，使树皮与树干别离，接着进行割剥；三要浸泡，这样做的意图是去除树汁，使树木纤维柔软，并到达漂白的作用；四要捶打，仅保存木纤维，并使纤维松软、韧实；五要缝纫，根据需求缝制成上衣、下裳、被褥、背包等。这种“绩树皮认为布”的做法，源自越人，前史长远。《史记·越王勾践世家》记载，“越王勾践，其先禹之苗裔，而夏后帝少康之庶子也。封于会稽，以奉守禹之祀。文身断发，披草莱而邑焉”。古文献中记载了许多树皮所制服饰的称号，如“楮冠”“纳布”“ 谷布衣”等。树皮布无须纺、织，用树的天然纤维即可制成衣服。北宋《和平御览》中载，“缉木皮为布，甚细白，幅阔三尺二寸”，可见其传承不辍。

  麻也是古人制作服饰的重要植物纤维来历。在神话中，麻被认为是炎帝最早发现的，这以后，就有了家家养牛、户户织麻的习尚。在古代，寻常大众常以廉价的麻布为衣，后来，“布衣”便成了大众的代称。麻布又称麻布，现在陕西岐山坪村、四川隆昌和重庆荣昌的麻布，仍是特征产品，尽人皆知。

  蚕丝的运用关于我国古代服饰的开展产生了深远影响。蚕丝的来源尚无结论。不过，从现在的考古根据看，我国人养蚕的前史是十分悠长的。河姆渡遗址出土了四对盅形牙雕，上面刻画了蚕纹，一起，该遗址还有蛾形器出土。此外，在归于新石器时代的山西夏县西阴遗址中，也出土了半个蚕茧什物。这些考古根据充沛标明，我国先民的服饰制作已从以粗纤维、粗制皮裘等为代表的初级阶段，开展到以蚕丝为原资料的高级阶段了。尔后，山西芮城西王村出土的蛹形装修、河北正定南杨庄出土的陶质蚕蛹、甘肃临洮冯家坪齐家文明中出土的带有人面蚕形纹的双联陶壶和江苏梅堰出土的蚕纹黑陶，以及各种玉蛹、玉蚕、青铜蚕纹、蛾纹等与蚕相关的考古根据阐明，桑蚕已在古代我国的许多地方广泛开来。蚕丝的广泛运用造就了蜀绣、湘绣、苏绣、粤绣，以及壮锦、土家织锦、苗绣等各具特征的纺织工艺，并构成了许多中华传统服饰文明的艺术结晶。

  栽培桑麻、制作服饰是古代我国人日常日子的重要组成部分。从甲骨文中可知，“桑”已成为广泛的园栽之树；“麻”字则见于西周金文。《诗经·齐风·南山》 曰：“葛屦五两，冠緌双止。……艺麻如之何？衡从其亩。” 其间，屦是指以麻、葛等制成的鞋，緌是指丝绳所制帽带，艺麻则是指栽培麻。《庄子·让王》中孔子问颜回：“家贫居卑，胡不仕乎？”颜回对曰：“不肯仕。回有郭外之田五十亩，足以给飦粥；郭内之田十亩，足认为丝麻；鼓琴足以自娱，所学夫子之道者足以自乐也。回不肯仕。”从这段话中可见，早在春秋之际，即便是贫如颜回者，满意一家人制衣的需求，也需十亩田专种桑麻。到唐宋时期，孟浩然的《过故人庄》“故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花”，辛弃疾的《鹧鸪天·游鹅湖醉书酒家壁》“闲意态，细生计，牛栏西畔有桑麻，青裙缟袂谁家女，去趁蚕生看娘家”，都将桑麻作为日常日子里的重要意象写进了诗词中。

  桑麻之事也是国家大事。春秋时，《管子·牧民》中载，“藏于不竭之府者，养桑麻、育家畜也”。西汉，朝廷鼓舞蚕桑出产，陕西石泉县出土的西汉鎏金铜蚕，是西汉时皇帝奖励蚕桑出产的御赐品。昭明太子的《文选》中收录了西晋文学家潘岳的《西征赋》，文中有“黄壤千里，沃野弥望，华实纷敷，桑麻条畅”之语。这些都是栽培桑麻与国家开展相关的根据。

  在我国古代，服饰规范是礼仪文明的重要表现。其间，丝织品是制作与礼制品秩相关的服饰的重要资料。丝织品具有轻柔、高雅、尊贵、绮丽等特有特点，是一种较为宝贵的穿着资料。而《吕氏春秋·二月纪》中载，“墨子见染素丝者而叹曰：‘染于苍则苍，染于黄则黄，所以入者变，其色亦变，五入而认为五色矣。’”可见，早在战国时期，素丝的染织现已适当兴旺。这些都为丝绸成为礼仪服饰重要原资料奠定了根底。《吕氏春秋·季春纪》中记载了季春“皇帝乃荐鞠衣于先帝”之礼。这充沛标明丝绸已成为礼仪文明的物质形象载体。礼制服饰的最高点是帝王的服饰。依照《周礼·春官·司服》记载，早在周代就已有“司服”这一官职“掌王之吉凶衣服”，也就是说有专人担任掌管周皇帝用于祭祀的礼衣。皇帝所服的“玄衣纁裳”可谓礼乐文明在服饰中的极致表现。

  历朝历代，朝廷都会明典规则不同官阶品秩对应的衣帽服饰。以清朝为例，清朝官场等级准则整齐威严，其依前明旧有规范，拟定了九品十八级的官制品秩准则，也对应拟定了严厉的官服准则。从一品大员到从九品芝麻官，都有与等级配套的服饰，且在外观上有显着区别，最重要的包含衣锦的质量、数量、色彩、制式等。

  清代的官服又分为朝服、吉服、行服、常服等。其间，朝服归于礼衣，是严重仪式、严重祭祀等场合着装的服饰，其着装的场合相对较少。吉服则是一般礼仪场合穿戴的服饰，是仅次于朝服的礼衣。而常服是官员们日常工作时的穿戴。

  清朝官制设置谨慎、细密，文官、武将均为九品十八级。官员服饰区别品秩凹凸最显着的是其胸前的补服图画，即俗称的补子。文官系列补服上皆以禽类为标志：一品文官仙鹤补服，二品文官锦鸡补服，三品文官孔雀补服，四品文官鸳鸯补服，五品文官白鹇补服，六品文官鹭鸶补服，七品文官鸂鶒补服，八品文官鹌鹑补服，九品文官蓝雀补服。武官系列则以兽类为标志：一品武职麒麟补服，二品武职狮子补服，三品武职豹补服，四品武职虎补服，五品武职熊罴补服，六品武职彪补服，七、八品武职犀牛补服，九品武官海马补服。

  依照礼制，一切官服皆由朝廷一致制作。故而，历朝都有朝廷制作官服的专署。尤其是皇家的衣物、饰品等，更是由朝廷专门的组织制作。比如明朝，便由编织所制作。而官府运营的丝织染业有适当大的规划，担任督管此业的职官亦称编织。明朝专门规则，朝廷织物的收购、购置、纺织、印染、刺绣、缝制等一概直接以内官监督官局编织，此类内官称编织宦官。仅在江南，明朝就设立了南京、姑苏、杭州三处编织局，用以供给宫殿所用的丝织品。这三处编织局都由提督编织宦官主管。清袭明旧。顺治五年（1648年）曾一度将原由内务府宦官办理的编织，改由户部派员办理。但至顺治十三年（1656年），这项业务仍归由内十三衙门即宦官组织办理，到康熙、雍正二朝，仍由内务府派官久任。

  明代编织按运营办理体制，又可分为朝廷官局和地方官局。朝廷官局包含：设在南京的内织染局，又叫南局，从属工部，担任制作进宫的各色绢布；设在北京的外织染局，又称北局，即工部织染所，以染练绢布为主；另在南京设有神帛堂（从属司礼监）和留京供给机房，前者专司神帛编织，后者则备不时之编织。地方官局分设在浙江、南直隶等八省，一共二十二处织染局，各地方织染局每年造段匹（包含纻丝、罗、绢等）的质料，均为本府州民间交纳的税丝；经费则多出自里、甲丁田的税银。明代官局编织虽广泛各省，但其重心仍在江南地区。

  编织的丝绸品种十分之多。比如纺、绉、绸、缎、锦、帛、绢、纱、绫、罗、绡、绨、绒等，其间有不少堪称是精巧艺术品，如云锦、织金锦、缂丝等。蚕丝用于礼制服饰后，极大推进了我国丝绸纺织、刺绣等工艺的开展，在很大程度上奠定了我国作为国际丝绸大国的位置。

  我国服饰开展，阅历了从粗葛、麻等纤维和野兽皮裘，到精巧、轻软、华贵的丝绸的进程。在这一开展前史中，古代我国人不只满意了御寒、遮羞的初级需求，也发明晰与礼仪文明相适应的丰厚多彩的中华服饰文明。